A. Lange & Söhne奥德修斯计时码表

我看到的第一块禁运表是2019年发布的原始钢奥德修斯(Odysseus)。作为一名狂热的手表爱好者，我被一家不知名的媒体雇佣来拍摄这款新手表——这是我以前从未做过的事情——尽管我很兴奋，但它的效果和你想象的一样糟糕。朗格慷慨地给了我一次机会，让我买了一款全新的奥德修斯手表和奇迹手表，真是太棒了。

当本在我们的ww&w Day 1播客上说兰格“不断地为像我这样的人做一些他们不需要做的事情”时，我知道他并没有考虑到我个人的救赎。虽然说一款来自glash

(曾经不可想象的)制造的钢制运动腕表会成为人们争相追捧的东西有点奇怪，但四年后的今天，我们不得不承认，新款奥德修斯计时腕表确实是一款为朗格铁杆粉丝打造的腕表。

可以毫不夸张地说，a Lange & Söhne在它所做的所有伟大事情中，是计时码表专家。任何品牌的全新计时机芯都是相当大的新闻，但对朗格来说，这真的是你所能要求的一切。事后看来，奥德修斯计时码表是他们最新系列手表最明显的后续产品，但这当然不会减少公告的激动人心。是的，它很大。是的，很贵。但从长远来看，这肯定无法捕捉到这款手表的全部特点。

新奥德修斯计时码表最大的成功之一是保持整体奥德修斯的设计语言作为整体的品牌。从表盘到机芯，朗格DNA的标志无处不在。但当有关奥德修斯计时码表的谣言开始流传时，我知道至少有一个收藏家认为唯一能留下来的东西将是一个与过去奥德修斯形状相同的钢壳。结果比他们所希望的要好。事实上，新奥德修斯作为一个全新的计时码表的本质可能会被忽视，如果不是在中心的红手。

日期和星期几的指示延续了标志性的森珀歌剧院时钟设计，这是朗格闻名的设计语言的一部分，使奥德修斯成为奥德修斯。表盘有预期的纹理处理，贴花的白色金色分钟标记，一分钟轨道，以及在修复上方显示细分秒的小轨道。这一点，再加上6点的亚秒表盘，让我爱上了朗格将传统与前瞻性设计结合在一起的所有美感。我不认为这款腕表的美学有什么不好的地方，但说实话，说到朗格，几乎都是它的机芯。

本对奥德修斯计时码表的介绍非常全面(包括这款手表在市场上的位置)，所以我想简短地说一下，这样我们就能得到佩戴它的亲身感受。当谈到该品牌新颖的机芯设计所取得的成就时，你会发现，简洁并非易事，尤其是与不锈钢一体化表壳的顶级手表相比。

朗格没有采取“简单”的方式，修改现有的计时码表设计，如1815年的L951.5机芯，而是在修改L155.1自动机芯方面做了一些更令人兴奋和令人印象深刻的事情，为奥德修斯提供动力，制造出新的计时码表机芯L156.1。机芯设计师会告诉你，在制表界，最困难的事情之一就是设计一款新颖的计时码表，朗格在这里做到了，也许部分原因是他们被迫采用奥德修斯(Odysseus)已经独一无二的日期窗口功能，但作为一款516个组件的自动上链计时码表，它配备了铂金转子，令人印象深刻。

得到的函数也很不寻常，看起来很有趣。我看到计时码表在我拍摄的很短的时间里(大概七到八分钟)跑了。Ben正确地指出了脑海中出现的第一个类似的手表，战前浪琴13ZN型号“Doppia Lancetta”，具有中央总计分针和中央计时针。在这种情况下，隐藏的银色计时指针充当分钟的中央累加器，而粗体红色的中央指针则计算秒数。这是一个奇怪的鸭子计时码表设计，但显然是一个解决方案，保持奥德修斯的设计语言完整的表盘。

据报道，当原型制作出来时，参与设计机芯的每个人都对它的功能感到惊讶。没错，朗格制造了一款计时码表，它意外地做了一些很酷的事情。

朗格在增加计时功能的同时，也保留了表壳的设计语言。从表面上看，这是一项轻而易举的壮举;最初的奥德修斯在表冠上下都有推杆，所以很明显，在表壳里放一个计时码表就可以收工了。但那些推动者改变了日期和日期，所以他们需要自己的解决方案。当表冠戴上时，新的奥德修斯表就像一个计时码表一样正常工作(或者尽可能正常，我们马上会讲到)，当表冠戴上时，你可以调整日期和日期。

在阅读新闻稿时，我确实认为最大的困惑之一是手表的重置。我希望我有一个重置的视频-我们只是没有准备好-但我会尽我所能来解释。新的奥德修斯计时码表不能飞回，所以手表必须停下来重置，但当你按下底部的按钮时，你就进入了一个疯狂的旅程。红指针基本上每走一分钟就会“松开”表盘，而分针则会以最快的速度直接调回零。在30分钟以下，指针逆时针转到零，超过30分钟，它和红色秒针就顺时针转。事实上，秒针不是每过一分钟才顺时针转一圈，而是每过一分钟才顺时针转一圈，直到一小时。如果你的计时码表运行了37分钟，红色的指针只会在表盘上旋转23圈。

最棒的是，至今还没有一个很好的解释为什么计时码表是这样工作的。事实上，据报道，当原型制作出来时，参与设计机芯的每个人都对它的功能感到惊讶。没错，朗格制造了一款计时码表，它意外地做了一些很酷的事情。虽然我认为，当这款手表达到生产水平时，它已经明白了“为什么”，但在过去两周，除了a . Lange & Söhne之外，我与其他公司交谈过的人没有一个真正理解它的“原因”，这给钟表与奇观留下了一点“奇迹”(正如本上周巧妙地指出的那样，这是这场贸易展的重点)。

我明白，手表的可穿戴性可能是读者们最关心的问题，这里有两个想法需要考虑。首先，A. Lange & Söhne只生产100枚这种计时码表，我的理解是它们基本上都是预售的。如果你还没有购买这款手表，不要担心它42.5毫米宽和14.2毫米厚的表壳(是的，它有120米的防水性能，我相信这超出了大多数人的使用范围)或它大约15万美元的价格标签。在某种程度上，这是别人的事。价格当然也是这些买家关心的问题，其中一些人希望手表的价格接近10万美元，而不是多出50%。一位收藏家私下告诉我，“这幅画确实让我停顿了一下，而我在欣赏奥德修斯的其他作品时没有停顿过。”但作为一个完美主义者，并承认手表在推动品牌发展中的作用，他们还是把自己的名字写了下来。坦率地说，我不能怪他们。

尽管比原来的奥德修斯大2毫米，几乎和Datograph Perpetual陀飞轮一样厚，但新款奥德修斯佩戴起来比你想象的要舒适。在我采访过的所有有机会戴上这款手表并在收藏家晚宴上围坐在桌子旁讨论它的收藏家中，没有一个人记得他们的朗格爱好者同伴中有谁会因为手腕上的表壳太大而对它嗤之以鼻。

毕竟，这应该是一款更运动的手表，它当然可以更大一些。但这个由三部分组成的案例并不像一些公司选择的那样，为了做大而做大。也不是因为这个运动不能缩小——他们有六年的时间把它推向极限。最好的解释似乎是，允许推手操作日期设置和计时功能的杠杆机构增加了表壳的大小，这是一个不小的数量。这就是你为创造力付出的代价。

不管。根据我的经验，由于手腕上的重量平衡，任何戴上一体化表带的手表都比戴上同样尺寸的表带的手表佩戴起来更平衡。在这种情况下，表壳的形状和设计与尺寸不同，表耳从表壳上脱落，以及集成的表链下垂和锥度使它在我7.25英寸的手腕上很容易操作。在威廉·施密德(Wilhelm Schmid)多年前终止了该品牌其他产品的选择后，这也是你在现代朗格系列中最后一个能找到手镯的地方。

提供的计时码表作品照片。

我最关心的是运动的美学。如果我要买任何一款伟大的朗格表，那在很大程度上是因为它的机芯之美和深度。遗憾的是，你在这里没有这么多机会。事实上，我慌忙拿起我的照片，让朗格给另一位等待的顾客看手表——很遗憾，这位顾客可能没有机会买到这款手表——我只从一个方向拍摄了机芯，上弦的转子覆盖了你所能看到的计时码表的一小部分。但我意识到我从错误的角度看待这件事。这不是Triple Split或Datograph，这是一块运动手表。它的制作精美——这是朗格成功的关键之一，在用现代技术完成的制表之上，通过手工加工增加价值——但新奇之处在于它整体上的成功，以及它代表着品牌向前发展的意义。