购买、出售和收藏70年代百达翡丽大胆的设计

没有哪个时期像20世纪70年代那样具有视觉上的定义——至少在我看来是这样。那是所有实验性、波浪式和科技化事物的基准十年。

但是，除了那些老套的聚酯休闲套装和厚底鞋、下沉式的客厅和穿着鲍勃·麦基(Bob Mackie)服装的雪儿(仅供参考，我的精神受到70年代雪儿的指导，所以这是我个人的)之外，设计界的每一个角落都发生了一场彻底的革命:平面设计、工业设计、室内设计，以及建筑和时尚，都经历了色彩和形状的爆炸。

这十年被一段自由时期(摇摆的60年代)和一段奢侈时期(非常俗丽的80年代)夹在中间。这是一个由反文化主导的中间十年，尽管国内困难重重，经济极度低迷，但仍以某种方式保持了言论自由。

我们可以把20世纪70年代称为审美钟摆向50年代和60年代更为古板的样子的反动摆动。钟表设计也不例外。

菲尔·托莱达诺心爱的裁判3733/1G。

当然，百达翡丽20世纪70年代的设计故事情节显然是对石英革命的反应。面对新技术，瑞士品牌别无选择，只能进行实验。记者兼作家尼古拉斯·福克斯(Nicholas Foulkes)在他的《百达翡丽:授权传记》(Patek Philippe: the Authorized Biography)一书中写道，尽管有Caliber Beta 21(我们稍后会介绍)，“人们似乎不太愿意把石英放在手腕上。”“这种偏好并不是正式的政策，更多的是一种无意识的文化立场。”

一个令人眼花缭乱的70年代百达翡丽(Patek)白金腕表的网状手镯系列。

我和艺术家、手表收藏家、Talking Watches的校友Phil Toledano坐下来聊了聊他的(自我描述的)收藏。“大胆设计的百达翡丽手表”，从设计的角度来审视百达翡丽在危机面前到底发生了什么。也许在逆境中，百达翡丽创造了迄今为止最具创新性和优雅的设计。

“这些手表就像一个小小的俳句——一个小小的完美句子，”托莱达诺喊道。那句话里的每个字都很完美。每一个标点符号都恰到好处。”我从表桌上拿起的第一只腕表是ref. 3588/2G，这是一款35毫米自动上弦的白金Calatrava腕表，生产于1974年，表盘和网状表链上都刻有雪佛龙图案。从表盘到表链的图案连续性被托莱达诺(自己)称为“连续概念”(Continuous Concept)，我也在古董皮亚杰(Piaget)手表上看到过这种技术。这种技术将手表的整体本质变成了一个雕塑单元，一个流动但完全完整的物体:它是一个循环上的图案，并不排除实际的手表参与这种珠宝般的驱动设计。表壳与表链融为一体，表盘上的宝玑数字图案巧妙地向传统钟表致敬，并提醒你这确实是一个传奇的手表品牌。托莱达诺笑着说:“这可能是百达翡丽最朋克的摇滚风格了——它是百达翡丽的西德·维瑟斯。”

“连续概念”雪佛龙表盘和手镯-参考3588/2G。

在石英危机期间，百达翡丽(Patek Philippe)逐渐确立了自己作为一个崇尚工艺的品牌的身份，推出了以“百达翡丽”(Patek Philippe)等口号为主题的著名活动。手工制作和致敬那奇妙的工具:人类的手。尽管这款椭圆腕表诞生于上世纪60年代末，但它在上世纪70年代依然是百达翡丽的象征。不仅是手表，还包括一系列珠宝、袖扣、打火机等:这是一个自由实验的明显标志。巴黎金匠乔治·朗凡(Georges L’enfant)制作了悬挂在金色编织椭圆形状内的占星吊坠，18k白金和黄金椭圆形状的打火机被断头台切割并用珐琅装饰。椭圆标志着设计的简单性，但也是手工的画布。

当世界走向石英时，百达翡丽走了另一条路，继续生产高质量的机械机芯:“制造比竞争对手更薄、更精确的机械表成了一场竞赛。这就是优雅的意义所在，”百达翡丽鉴赏家、Collectability创始人约翰·里尔登(John Reardon)解释说。“在那段时间里，你可以在所有手表公司里反复看到‘超薄’这个词。”当然，网眼手镯的使用是其中的一部分。

青金石“滑冰者”编号3578/1G。

在这一时期，包括表壳和表链在内的零部件通常都是外包的——这表明，这一时期的许多手表在不同品牌之间看起来非常相似。我问托莱达诺，他是否认为这个领域的爱好者可能有一点品牌洗脑的感觉——因此他会大力支持70年代的百达翡丽，而不是爱彼或江诗丹顿等品牌。

“当你看到70年代的百达翡丽，”他说，“在我看来，无论是谁在管理这个节目，都有一套非常清晰的自上而下的指挥体系。这是一个清晰的想法。这一愿景在没有众多委员会的情况下得以实现。”Toledano备受喜爱的Ref. 3729/1G腕表采用了Atelier rsamunis的表壳，该表壳制造商首先将该品牌的内部设计师让-皮埃尔·弗拉蒂尼(Jean-Pierre Frattini)独创的椭圆形状和百达翡丽规格设计应用于该品牌。1975年，百达翡丽正式收购了Ateliers runis，尽管他们负责制作一些迄今为止最重要的百达翡丽表壳，包括ref. 3970、Nautilus和Calatrava ref. 3919，但他们一直为其他手表制造商供货，直到21世纪初。

Ref。3729/1G

真正将ref. 3729/1G归类为70年代产品的，除了其一体化的表壳和表链外，还有强烈的雕塑设计。玛瑙表盘的纯洁性和简洁性让金属加工成为主要的结构元素，但它们作为一个和谐的整体一起工作。我们可以把手表看作一个整体，一个整体。

参考号3729/1G表链的阶梯式表圈和“Tubagaz”设计极具当时流行的家具设计风格。这个类似爬行动物的手镯类似于著名的De Sede“不间断”模块化沙发等设计作品。或者更容易接近和紧凑的多哥沙发，这两种沙发都是由多条线组成的，或者我喜欢把它想象成椎骨。3729号腕表表链的触感赋予了这款腕表一种感性，已故设计师和工程师布鲁诺·穆纳里(Bruno Munari)将其归类为“实用与感性的结合”。这十年来的设计常常试图达到整体性。“这里有物体的整体，但也有艺术、建筑和设计的整体。这都是同一种视觉语言的一部分，”穆纳里在他备受推崇的作品《作为艺术的设计》中写道。

参考3733/1G唤起类似的设计品质，但这一次与一个矩形和青金石表盘，和表壳到手镯的连续性。百达翡丽在70年代的重点显然是外形、质地和重量。“这些手镯是秘银，”托莱达诺开玩笑说。但在某些方面，我同意Toledano的这些网格和管状形式都有一种神话般的品质。具有一种千变万化的效果和模拟有机的纹理和形式-蛇皮和树皮:钟表LSD。

这些参考显然代表了对科技迷恋的不可避免的反应。与1977年由伦佐·皮亚诺(Renzo Piano)、理查德·罗杰斯(Richard Rogers)和詹弗兰科·弗兰基尼(Gianfranco Franchini)设计的蓬皮杜中心(Centre Pompidou)不同，蓬皮杜中心确实是技术胜利的重要材料代表(总是让我想起斯沃琪水母，但我离题了)。蓬皮杜展示了人们之前试图隐藏的一切，玻璃隧道内的外部自动扶梯，明亮的彩色编码和暴露的服务系统——与今天制表美学的方法惊人地相似，关注的是开放式和骨架表盘。但百达翡丽对腕表的技术冷嘲热讽有些坚定，在70年代为自己开辟了一种全新的设计语言。“百达翡丽的意思是，‘看看我们能做些什么，甚至看不到一个明确的案例。’”托莱达诺解释道。

米兰蛇(参考3604/1G)和奶酪磨碎器(参考3597/ 2g)手镯。

百达翡丽并没有完全忽视石英技术。事实上，该品牌的各种大型钟表和台式钟表都热切地采用了高精度的电气技术。然而，该品牌确实帮助开发了Beta 21(以参与漫长过程的21家瑞士手表公司命名)，他们在1969年推出了这款手表-这标志着百达翡丽进军石英手表的开始。Beta 21被设计成两件套，同样由Atelier rsamunis制造。它的尺寸异常笨重，与百达翡丽在机械方面所采用的超薄外观形成鲜明对比;这是一种超薄的标准，特别是在1977年推出的240口径。

Ref. 3603(见下图)是椭圆形状与石英机芯的有趣交集，而Ref. 3597/2G，更宽，白金，具有“奶酪磨碎器”风格的手镯。说实话，鉴于我的密集恐惧症，我远离了这个手镯。抛开非理性的恐惧不谈，尽管有石英运动，但在这个参考文献中，设计的新颖性仍然得到了支持。Beta 21是一款带有模拟表盘的石英表。百达翡丽(Patek Philippe)不会有LED或LCD显示屏或任何如此复古的未来主义产品。

参考文献3603J β 21

我拿起托莱达诺那块编号为3506/2G的钻石滑冰表，向他表达了我的解脱之情，因为他在表达了可能想要放手的愿望之后，还保住了那块手表。这是其中最优雅的。一条白色的金色带两条垂直的法长形钻石——这种有意的设计在现代市场上任何地方都找不到一个合理的价格。我认为这是一款完美的手表，但我很可能会放弃它，转而选择更大胆、更有存在感的手表。也许这句话本身就说明了我们今天观察设计和消费的方法:物品的价值仅仅是因为我们赋予它们的价值。

非常优雅的钻石“溜冰者”编号3506/2G。

目前，手表市场更注重炫耀其内容。托莱达诺将我们当前的手表设计阶段命名为“现代洛可可时期”，尽管这是一种轻蔑的评论，但我倾向于同意。随着独立制表的兴起，以及Richard Mille和MB&F等品牌的流行，人们似乎把重点放在了镂空、浮动副表盘和飞行陀飞轮上。虽然鹦鹉螺腕表是百达翡丽进入现代的真正入口，但许多现代实验性的70年代设计是一个似乎被遗忘的重要时期(除了今天的一小群爱好者)。虽然设计是实验性的，但它往往是一种想法的单一表达。没有什么可以分散注意力的。

托莱达诺说:“如果有什么事情不平衡，如果有什么事情失去平衡，你马上就能看到。”“对我来说，这些手表的一切都是经过精心设计的。”